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星空银河拍摄组

作者:admin时间:2016-10-24

楼主是一名星空爱好者,喜欢拍摄星轨和银河,最近一年一直在拍,希望能有也喜欢星空题材的朋友有空一起出去拍片。星空拍摄相比其他题材需要付出更多的辛苦和耐心,楼主特别希望能够碰到志同道合一起并肩作战的朋友,希望能够在这里遇到同样热爱星空的朋友们,如果你不会但是想学习学习,我可以手把手的教你,楼主热切地盼望各位星空爱好者的加入。让我们一起去发现浩瀚星空的壮观和美丽吧。最后说明,我的坐标是南京,可以在南京周边地区拍摄,如果有朋友一起,也可以约好去外地找更适合的地方拍摄。 首先我来大概介绍下两种常规的星空拍摄方法:我们常规的星空拍摄分为两种,一种是星轨拍摄,另一种是拍星星或者是银河(这两种是一样的方法)。首先说明一下,拍摄星空一定需要三脚架和快门线,越广越好的镜头,如果是恒定大光圈的那就更好了;还有,这两种拍摄无论哪种,都需要找一个天气尽可能好,空气pm2.5尽可能小,尽可能远离城市光线少的地方。因为只有这样,才能尽可能的把星星微弱的光芒显现出来。
星轨的拍摄是通过长曝光捕捉到星星的轨迹(星星的运动是地球的自转造成的,其实是地球在运动,每小时运动的角度是360/24=15度)星轨的拍摄又分两种方法,第一种是一次性曝光法,这是从星轨拍摄发明的时候一直沿袭到现在的一种传统的方法。一张漂亮的星空照片不仅仅只是要拍到星星就可以了,而是天空的星星和地面的景色都要有,并且地面的景色也要有细节,这样才好看。拍星空因为是在晚上,地面的景色是什么样看不到,也看不清自己的构图是什么样,这时候需要进行试拍,把光圈调到最大,感光度调高一点,比如曝光10秒,感光度6400,光圈f2.8,这时候你拍出来的照片如果没有欠曝以至于地面是黑的看不清,也没有过曝导致整个天空一片白看不到星星,而是地面景色的细节比较明亮丰富至少有个大差不差的同时天空的星星也很明亮,这时候再看看构图你满不满意,如果这两项都ok,那么你就可以正式拍摄了,由于星轨是要长时间曝光以展现出星星运动的轨迹,所以需要将快门的时间调节的比较长,在曝光量相同的情况下,这时候就需要将光圈和感光度调低来增加快门时间,因为曝光量的计算公式大概是光圈*快门*感光度三者乘积的关系,所以根据倒易率,把感光度调到200,6400到200,6400-3200-1600-800-400-200一共降低了5档,光圈从f2.8调到f8,f2.8-f4-f5.6-f8,降低了3档,这两项一共降低了8档,这时候把快门提高8档10-20-40-80-160-320-640-1280-2560秒,曝光时间大约是42分钟,这时候就可以得到一个曝光42分钟的一次性曝光星轨了。这种拍摄对环境要求非常高,一定不能有光污染,哪怕是一点点,并且拍摄的失败率高,因为你不敢保证你在拍摄45分钟内周围不来辆车或者有人打开手电或是任何进入镜头的光线的情况发生。这些都会导致前功尽弃,因为在长曝的过程中一点点小的光污染累计起来都会对最终的画面造成巨大的影响,所以不但要保证环境好,还要保证拍摄环境周围不会受到其他因素的干扰,这种方法的好处就是画面的的确确是拍出来的,而不是后期合成的。而另一种拍摄方法就是后期的处理得到的:合成法。这种方法的发明使生活在城市周边甚至天气好的城市里拍摄星轨成为了可能。具体步骤,试拍还是需要的,方法和上面的一样,但是这种方法就不需要降低感光度和光圈把快门来延长曝光时间来,就用这个参数拍摄很多张,之后再叠加起来,因为在同一个机位拍摄很多张照片花的时间也要很久,叠加起来也就相当于长时间曝光,一样可以看到星星的轨迹。我的习惯是30秒曝光一次,把相机的连拍功能打开,把快门线摁下锁死,就不要管了可以去另一边玩了,相机自己会拍的,设置拍摄50张80张还是100张甚至更多随意,拍摄的张数越多,星轨的轨迹就会越长。但是大家有没有发现一个区别,第一种方法另外两个参数降低了,势必会导致星星比较黯淡,打个比方,就好比用一支毛笔画一个圆,前者是蘸一次墨画一整个圆,后者是蘸一次墨点一个点最后好多点形成一个圆,这样哪个圆的线条比较粗呢?这也就是为什么叠加法的星轨比一次性曝光的星轨要粗实绚丽的多的原因了,这样打比方不晓得大家能不能明白。所以叠加法的最大优点就在于此,即使是在天气条件不是特别好的情况下也能拍出来。叠加法拍摄星轨几乎不可能失败,因为就算偶尔有几张照片受到外界干扰拍的不好完全可以把那几张照片删掉,一个圆少了几点看起来其实还是一个圆。这个方法的缺点就是照片是后期合成出来的而不是直接拍摄出来的,还有就是后期比较费时。有几点要注意的就是需要把相机的长时间曝光降噪功能关闭,因为相机的自动降噪功能打开的话你拍多久相机就要降噪多久,如果打开这个功能那么星轨就会有很多断点导致轨迹断点太多不好看,还有就是最好用raw格式拍摄,这样后期可以加饱和度转换成jpg格式星星五颜六色的色彩才会出来,我比较懒,一般不这么做。最后用一款叫startrails的软件,这款软件只能合成jpg格式的图片,把图片处理好全部导入进去点击确定就可以了,一会它就会自己合成好的。
下面就是星空和银河的拍摄,星空和银河的拍摄和星轨不同,拍摄星空是要得到点状的闪闪发光的星星,反而要避免星星拖出轨迹,因为一拖出轨迹就会使星空模糊了。这要求相机的高感比较强,镜头的最大光圈比较大,因为只有这样才能在较短的时间内定格出繁星点点闪闪发光的效果。多长时间的拍摄才能保证拍出的星空不拖出轨迹呢?暂时称为不同焦距的安全拍摄时间吧,镜头的不同焦距能容忍的拍摄时间是不一样的,具体关系大概是这样,不同焦距的安全时间为600/焦距,也就是说我用的2470的头的最广角24段大概可以在拍摄600/24=25秒的情况下不拖出星轨,如果镜头越广,能容忍的拍摄时间就越长比如焦距是14的话就是600/14大概是43秒。如果换成焦距是200的镜头呢?那就是600/200=3秒,也就是说超过三秒星星就模糊了,现在是不是解释了为什么长焦是拍不出想像中很大很亮甚至是拍出星球效果的那种星空了?那种宇宙星空星球星云是用天文望远镜配合非常牛逼的机身加上星野赤道仪跟踪拍摄出来的,这已经超出了我们所玩的范畴了^_^。所以拍摄星空越广越好,因为他们有足够长的安全曝光时间把星星也曝光的足够璀璨,在一定程度上弥补了焦距短对遥远的星星拉的不够近导致拍出的星星不够大不够亮的不足。再加上焦距短视角巨大,整个画面是不是更加大气和震撼呢?试想一下如果真的用200甚至以上的焦距的视角,怎么可能同时容纳下星空和地面的景物呢?整个画面只有星星是不是太乏味缺乏生气了?毕竟咱也不是搞专业天文摄影去拍摄天体的,如果真有这样的喜好我上面也说了恐怕就算拿个800定的超级大炮也拍摄不出来大家在网上看到的那些宇宙天体图片,那些好多都是用哈勃拍出来的。最后再说一下怎样能把星星拍的比较清晰,如果你的相机足够高档对焦系统足够强大,你可以拿着相机直接对着天上的比较亮的形象对焦,这样拍出来的星星一定很清晰。但是很多人的单反尤其入门级的对着星星是对不了焦的,因为光线太暗了,相机的对焦系统无法在那么暗的环境下完成对焦,这时候你就对着月亮对焦,如果你拍摄的时候没有月亮你就对着远处的路灯对焦,如果你在荒郊野岭没有路灯也没月亮也不要紧,带个手电或者手机的灯打开,把手电放到几百米外然后再拿着相机对着手电对焦,对焦完毕后把相机的对焦和镜头的对焦模式全部切换到手动模式,然后不要去碰到对焦环,对着星星直接拍就行了,这些情况对焦完毕拍出的星星都是清晰的。网上还有些朋友是把相机的对焦点直接调至无穷远再切换手动模式,佳能是这样,尼康的好像是调至无穷远后再往回拧一点点,我试过,有时候效果好像不太好,有点模糊。我觉得这个没有具体的量化到要调回多少刻度,所以我觉得稍稍有那么点不安全。佳能也是,如果镜头用久了万一对焦刻度不是那么准呢。所以我个人还是比较喜欢我说的那个方法。星轨的对焦也是这种方法。对焦结束后对焦模式一定要切换到手动模式,因为这样就可以对着星星一直拍并且都是清晰的,如果是自动对焦,拍一次要重新对焦一次,这样太麻烦了。由于表达能力和个人水平的限制,我说的可能不一定特别详尽和准确,欢迎各位小伙伴的补充和指正。

还有拍摄星空比较费时费力,也比较枯燥,你需要在黑夜里忍受黑夜带来的恐惧感,另外还要忍受冬季的寒冷和夏季的蚊虫叮咬,没有想像中的那么美好。所以大家要拍还是要做好心理准备。







图片压缩有点厉害,这是近期拍的几张,之前好多以后再传




这张就是在其他光线比较强的情况下拍出来的,由于灯光加上当晚的


星轨不拍圆形的其实也可以,看个人爱好和实际情况




昨晚狮子座流星雨,4个机位拍了两小时就抓了这么一张



基情四射的男人,钢丝面乱甩一张


12.14双子座流星雨合成星轨

12.14双子座流星雨


12.14双子座流星雨

纳木错星空

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